「ワークウェア」と聞くと、タフなイメージであったり無骨な感じを連想される方も多いのでは？？

本日のFEATUREは、全てを「Made in FRANCE」にこだわったワークウェアプロダクト。

「BLEU DE PANAME」をご紹介いたします。

デザインを手掛けるのは、オーベルニュ出身のクリストフとトマのデュオ。
（ちなみに、↓の二人ではありません、、、）

かつてオーベルニュは、産業の少ない寒村でした。
そのため、村人達はパリに上京し水や石炭を運ぶ仕事に従事していました。
その仕事ぶりから、彼らは「働き者のブーニャ」と呼ばれるようになりました。
当時、ブーニャ達が着ていたワークウェアこそ「BLEU DE PANAME」のルーツ。

これらのワークウェアの数々を機能美を活かしつつ、シックに再生する事こそ「BLEU DE PANAME」の真骨頂。

パリ市内11区にある彼らのアトリエ。
膨大な生地の数々、幾度となく試行錯誤を繰り返したサンプル群、、、
「BLEU DE PANAME」の世界観は、こういったプロセスを経て作り上げられます。

最近では、そのクオリティ高いプロダクトと「COMME des GARCONS SHIRT」とのコラボレーションアイテムが話題に。

（過日、行われた「12SS COMME des GARCONS SHIRT」のフロアショーにて）

こちらは、ただいま店頭にて展開中です。
ぜひお見逃しなく。

僕がショールームを訪れるといつも気さくな対応をしてくれるクリストフ。

ファッションの話となると、つい熱を帯びてしまう彼。
その真摯なファッションへの姿勢には脱帽です。

全てが「Made in France」のである「BLEU DE PANAME」のワークテイストな世界観。
今後も、要注目です。

それでは。

（M）

パリ市民の足、「Metro de Paris」（地下鉄）。
市内を東西に横断する1号線が開通したのは、今からおよそ100年ほど前。

劇的な変化ではなく、長い歴史の上に少しずつ新しいモノやコトが加わる。
この感覚、好きです。

昨日に引き続き、まずはマレ地区へ。

Metroの駅を出ると、目の前には日本でもお馴染みとなった「merci」。
Bonpoint夫婦プロデュースによる新感覚のセレクトショップ。

寄り道癖ある僕ですが、、、ここは、グッと我慢して、、、
まずは、ADAM KIMMELのショールームへ。

ADAM KIMMEL
1979年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。
建築学を専攻していた大学時代に転機を得て、デザイナーへと転身。
イタリアにて、最上級のカットやパターンなど本格的な服作りを会得。
2005年にニューヨークコレクションにてデビュー。

ADAM KIMMELは2つのプロダクトから構成されています。
ひとつは、「ADAM KIMMEL」。
そしてもうひとつは、「ADAM KIMMEL×carhartt」。

120年以上の歴史を有する「carhartt」社。
もはや説明不要といった感もあるワークウェア界の老舗名門ブランド。
その長い歴史の中で、脈々と受け継がれて来た哲学からは揺るぎない強い信念を感じます。

そこに、「ADAM KIMMEL」の感覚を加えた「ADAM KIMMEL×carhartt」のコレクション。

来シーズンのMEMPHISのオススメは、ズバリッ！！
やはりこの「ADAM KIMMEL×carhartt」のコレクションですっ！！

中でも、最注目すべきはこのセットアップスタイル。
（写真は、コットンキャンバス素材。）

当然ながら、ここで個人的にオーダーを、、、
別素材のウールフェルトも気になります。

来シーズンの「ADAM KIMMEL×carhartt」のコレクションに、ぜひご期待くださいっ！！

続いて、「BLEU DE PANAME」のショールームへ。

趣あるファザード、、、

そもそも、「BLEU DE PANAME」って、、、

オーベルニュ出身のクリストフとトマが手掛けるプロダクト。
「BLEU DE PANAME」のルーツは、このオーベルニュにあります。
かつて産業の少なかったこの町の人々は、パリに上京し水や石炭を運ぶ仕事に従事していました。
その仕事ぶりから、「働き者のブーニャ」と呼ばれるようになりました。
そんな彼らが着ていたワークウェア群。
これこそ、「BLEU DE PANAME」の源なのです。

今回も、独特なシルエットを有するキャロットパンツや、デニムシャツなどなど。
オーベルニュへのオマージュを感じさせる彼らの最新コレクション。
お楽しみに。

来シーズンより、MEMPHISに初登場予定の「S.N.S. HERNING」。
その歴史は古く、1931年にデンマークにて創業したニットウェアブランドです。

長い年月の中で培われてきた伝統技術を駆使し、生み出される高品質のニットウェアの数々。

要注目です。

マレ地区を離れ、少し場所を移動。
その道すがら、、、このウィット、嫌いじゃないかも。

この日の最後は、「Maison Martin Margiela」。
馴染みの扉が、お出迎え。

「白」を基調としたショールーム内。
漂う独特の空気感は、Maison Martin Margielaならでは。

様々な国から集ったバイヤーの方々も、綿密に打ち合わせを繰り返しバイイング。

「Camel」を素材やカラーで表現した12A/Wシーズン。

温もりある素晴らしいコレクション内容でした。

超濃密なパリのスケジュールも、これで無事終了。
非常に収穫多い内容で、ホッと一安心。

帰国の朝。
冬のパリは夜明けが遅く、まだ薄暗い朝。

空港までタクシーにて。
ライトアップされた凱旋門も素敵です。

空港に着いた頃に、ようやく朝陽。

なんとなく、心地よい気持ちになってしまいますよね。

それでは、また半年後。

世界の4代コレクションの中でも、最も規模が大きく注目度の高いコレクション。
世界各国から数多くのメディアやバイヤー、著名人などが集まり、パリの街は華やかなムードで賑わいます。

MEMPHISにとっても、新しいシーズンの展開を進めていく上で最も重要な仕事のひとつがこのパリコレでのバイイングなのです。

東京とパリの時差は、約8時間。
長い、、、長い長い、、、約12時間のフライトを経てパリへ。
何度経験しても、この長いフライトだけは得意になれません。

パリ市内に到着後、その足で展示会場へ。

ファッションウィークのこの時期。
パリの街では、数多くのデザイナーやプロダクトが世界中から集まり、いたる所で様々な形態で新作の数々を発表しています。

まず訪れたひとつ目の合同展示会場。

ここの展示会場だけでも、参加しているデザイナー・プロダクトは100社以上にのぼります。
詳しくは、また明日じっくり拝見する事にして、、、

冬のパリは、日照時間が短く夕方5時頃にはご覧の通り。

長旅の疲れを少し考慮して、「癒しタイム」。

オーダーは、「Coffee Latte」。

コーヒーって、いつから好きになったんだろう？？
子供の頃は、大の甘党だったんですが。
今となっては、この時が最も癒されます。
ただ、、、エスプレッソは苦手です。

今回も刺激的なファッションとのより多くの出会いに期待しつつ、、、
パリ1日目の夜は更けていきました。

パリ2日目の朝。

まず向かった先は、「COMME des GARCONS」のショールーム。

今回のテーマは、「BLACK」。
感覚的に「色」でストレートに表現したり、、、「白」との対比で表現したりと表現方法は多種多様。
この「STAR WARS」のシリーズも気になります。

中でも、個人的にオススメしたいのがこちら。（↓）
コーディネートのフィールドも幅広いこの1枚。
カモフラージュの「BLACK」、新鮮です。

次なる会場へ向かう道すがら。
こういったモニュメントも、パリならでは。

昨日に引き続き、合同展示会の会場へ。
会場内は、多くのバイヤーやメディアで大盛況。

この会場の雰囲気も、歴史ある建造物を大事にするパリならでは。

ここで、新たな発見っ！！
間違いなく「Good Product」！！！
この成果は、来シーズンのお楽しみに。

その後、マレ地区に移動。

「マレ地区とは」？？
セーヌ右岸の3区と4区にかかるエリア。
17世紀の美しい建物が並ぶ歴史的地区としても有名です。
また、古くからユダヤ人社会が残っていて、独自のコミュニティーを形成している事も特徴のひとつです。

観光スポットとしても、人気の高いこのマレ地区。

しかしながら、ファッションウィークのこの時期は違った様相を呈します。
数多くの展示会が行われ、僕にとってはバイイングの重要なポイントにもなる地区なのです。

この日は、日曜日。
国民の休日である日曜日は、ほとんどのサービスがストップしてしまう事がパリの日常ですが。
このマレ地区は、例外的でほとんどのお店が通常営業。
ありがたいです。

そして、別会場に到着。

普段は、駐車場として利用されているらしき会場内はご覧の活気。

「MARK MCNAIRY」。
アメリカントラッドを独自の解釈で、オリジナリティ溢れる表現の数々。
「J-CREW」や「WALK-OVER」等の老舗プロダクトのディレクターも兼任。
今、最も注目を集めるデザイナーの一人でしょう。

今回も、MARK本人をパチり。
個人的に彼のスタイリングって好きです。
クラシカルなオックスフォード地のシャツにカモフラージュ柄。
そして、ハズシのキャップ。

久し振りに彼にこうして会う事も、僕の楽しみのひとつです。

そして、「visvim」の展示会へ。
もはや日本のワクを越えて、世界で活躍する「visvim」。
常に「Good Product」を模索するその真摯な姿勢に惹かれます。

ここで内容をお伝えできない事が残念ですが、、、
もちろん12A/Wシーズンの「visvim」も圧巻でしたっ！！
ぜひご期待ください。

2日目、最後に訪れたのは「SATURDAYS SURF NYC」。

「SATURDAYS SURF NYC」
2009年にオープンしたマンハッタン・SOHO地区のカフェ＆サーフショップ。
美味しいエスプレッソと厳選されたサーフギアで人気を博しています。

現在世界中のバイヤー、ファッション関係者が最も注目するショップのひとつ。

バックヤードはプロサーファーを始め、ウォール街の証券マンからファッションモデル、デザイナーまで大人の都市サーファーが情報交換をする場としても機能しています。

創設者であるMorgan Collett氏、Josh Rosen氏、Colin Tunstall氏の3人が手掛けるオリジナルウェア、オススメです。

最新秋冬コレクションを、ほんの少しだけ、、、

今春夏より、MEMPHISにおいても展開予定です。
中でも個人的にオススメは、春夏のオリジナルロゴTシャツ群。
そちらも、ぜひお楽しみに。

超濃密な2日目のスケジュールも無事全て終了。
ホテル近くに着いた頃には、とっぷりと夜も更けていました。

日本でお馴染みの「LADUREE」も、もちろんクローズ。

パリ後半戦は、また後日。
それでは、また。

　
歴史の中に現代のアレンジを加えた提案...

　
確かな縫製、高度な加工によりヴィンテージディテールを追求し、時代を超えて息づくオーセンティックスタイルの魅力を継承しつつ、洗いをかけ、清涼感溢れる素材感、様々なパターンを駆使した遊び心溢れるギミックなど、現代の空気を取り入れたラインナップに注目です。

さらにネイビー、ベージュを基調としたベーシックカラーにペールトーンなどの明るい色味を加えたカラー展開をはじめ、シルエット、素材を豊富に揃えたバリエーションは、コーディネート本来の自由さを与え、レイヤースタイルにも爽やかさ、軽さを表現してくれます。

シンプル＆ベーシックな中にも、SOPHNET. ならではの個性、そして味とクリーンさをクロスオーバーさせ、タイムレスでモダンなラインナップです！

　
ブルーからブラックへ流れるグラデーションの中には、無数の色の表情があります...

　
ブルーグラデーションという色に焦点をあてた今シーズン。
シンプルな配色バランス・ワントーンで表現するコーディネートに、大胆に切り替えたカッティングなど随所に遊び心のあるアレンジを加え、１つの色が持つ多様性や、服本来の素材感、シルエットを最大限に引き立たせています。

ベーシックで洗練されたラインナップを様々なブルーグラデーションで表現し、クリーンでモダン、そして遊び心に富んだラインナップにご期待ください！

2005年より''J.Press ( J.プレス )''のクリエイティブ・デザイナーに就任し「updated collection of sportswear and tailored clothing」をテーマに新たなブランドイメージを確立し、アメリカントラディショナルを代表するファクトリーである''Southwick ( サウスウィック )''へもデザインを提供。

華々しく現代に蘇ったシューズブランド''WALK-OVER ( ウォークオーバー )''のディレクションや、記憶に新しいのは''Woolrich Woolen Mills ( ウールリッチ・ウーレンミルズ )''のデザイナーに就任など、ファッションシーンを席巻している「次世代のアメリカン・トラッド・スタイルの中心人物」と言っても過言ではない、マーク・マクナイリー氏。

そんな氏が、自身の名を冠したコレクション...
''MARK MCNAIRY New Amsterdam''( ニュー・アムステルダムは、ニューヨークの昔の呼び名 )を始動。

中でも注目を集めているのが、英国靴の名門「製革と製靴の聖地」ノンサンプトンシャー州で製作している、イギリス・メイドのレザーシューズ群。
靴の聖地であるノーサンプトンには、サンダース、トリッカーズ、グレンソン、チャーチ、クロケット＆ジョーンズ、エドワード・グリーン、などなど...
伝統あるファクトリーや、職人が集う街です。

マクナイリー氏は、ここでも米国式とされるレッド・ブリック・ソールの使用など、アメリカン・トラディショナルのスタイルに拘ったデザインセンスを発揮しています。
もちろん、MEMPHISでも大好評のアイテムです！

1961年にノースカロライナで生まれた、マーク・マクナイリー氏。
ジュニアハイスクール時代に、200組以上のスニーカーを部屋の近くに並べ、様々なバスケットボール・シューズに夢中になっていた氏は、クラシックを顧みる事や、伝統的なアイテムに敬意を払う事を忘れません。
だからこそ、伝統的なアメリカン・トラディショナルを、最新のファッションへ導く事ができるのでしょう。
氏は、「新しいデザインを生むために、自らをファッションデザイナーとは認識しないようにしている」と考えています。
それは「ファッションについて考える事や、楽しむ事が好きで、それがアイテムに常に反映されていたいから」だと...

古典的なファッションを重んじながらも、一方で反抗的なねじれや、ユニークを常に持っている。
だからこそ、氏ならではのオリジナリティーのあるアイテムが生み出されるのだと考えます。
最後に、マーク・マクナイリー氏の言葉を...

私はファッションで仕事ができて幸運だ。毎日がクリスマスの朝のようだ。

ジョージ・ハリソンの''My Sweet Lord''と共に現れたモデルが着用した衣服を見れば、そこがとても相応しい場所だったと思わせますね。

モデルは、オーバーオールやパッチワークのシャツなどの服を着て芝生の上をウオーキング...
オレンジ・赤・青・カーキなどの色彩豊かなカラーリングに加え、生地やパターンで遊ぶ氏ならではのユニークな技術は、決して複雑に感じさせるわけではなく気取らないウェアを生み出します。

ガーデニングや陽気なファーマーとも捉えられる、なだらかで穏やかな美学を感じる今回のコレクションは、従来のファッションショーの定義を無視した新しいプレゼンテーションだと思います。
どこか懐かしさを秘めたファッションは、同時に斬新で新鮮な最新のファッションになります。

氏は、コレクションのプレゼンテーションの内容や動機などについて、ほとんど語りません。
それぞれの解釈で新しい感動を与え、想像力をくすぐるファッションこそ「JUNYA WATANABE MAN」の魅力だと思います。

伝統ある男性のスタンダードな衣服に込めた、氏のメッセージを感じてみて下さい。

ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべき。
想像力をかき立て、心地よい刺激を与えてくれるアイテム。

窮屈ではなく自由で、きらびやかではなく自然体。
上質な素材を使用し、リラックスした印象の中にも遊び心や拘りを感じるディテール。
ロンハーマンのアイテム群からは、豊かなライフスタイルの提案を感じる事が出来ます。

R.H.VINTAGE : < L/S WESTERN DENIM SHIRT >

Item : L/S WESTERN DENIM SHIRT
Color : Ind
Price : ￥30,450

Ron Herman California : < L/S NEL SHIRT >

Item : L/S NEL SHIRT
Color : Blu
Price : ￥19,950

Ron Herman California : < L/S CHAMBRAY MULTI SHIRT >

Item : L/S CHAMBRAY MULTI SHIRT
Color : Blu
Price : ￥22,050

Ron Herman California : < L/S BASIC WAFFLE CS - Gry >

Item : L/S BASIC WAFFLE CS
Color : Gry
Price : ￥14,700

Ron Herman California : < L/S BASIC WAFFLE CS - Blk >

Item : L/S BASIC WAFFLE CS
Color : Blk
Price : ￥14,700

R.H.VINTAGE : < CORDUROY PANTS >

Item : CORDUROY PANTS
Color : Nav . Blk
Price : ￥27,300

Ron Hermanのスタイル、それは「California Style of Life」です。
日々、目紛しく変化を要求される大都会に比べ...
豊かな自然にめぐまれた、カリフォルニア。
心地よく自由なイメージは、どこかリラックスしたアイテムからも感じとる事が出来ます。

楽しむ事はファッションの根源ですよね？
それ事態が、豊かなライフスタイルなのかもしれません。
みなさんも自由な発想で、Ron Hermanをスタイリングに取り入れてみて下さい。

今回のFEATUREは、ダッフルコートの歴史を紐解きながら、その魅力を見つめ直したいと思います。
ですが、誰がデザインをし、正式にいつ誕生したのかは定かではないという...ミステリアスな一面も。
有力な説によると、１８６０年頃イギリス海軍用にダッフルコートの製造が行われたと...

名前の由来は、ベルギーのアントワープに近い「ダッフル」の町からきていると言われています。
アントワープ一帯では、１５世紀〜１７世紀にかけてイギリスに大量の丈夫な織物を輸出した歴史があるのです。

そして、イギリス海軍のコートとして使用されたダッフルコートが誕生しました。
寒い風にさらされる船上で、北海と向き合う人々を包み込むタフなアイテムとして使用されます。
雨にうたれ、霧に包まれ、波しぶきを浴びる...そんな環境にも耐える極地用衣料だったのです。

１９４７年〜１９５５年頃にはヨーロッパ全土で知名度が上がり、その後アメリカでもブレイク。
ファッションとしても、その人気を不動のものとしました。
戦後ますます、ダッフルコートは性別を問わず多くの人に認知されていきます。

それでは、ここからはMEMPHISよりダッフルコートをお届けします。

まずは、ダッフルコートの老舗「HARNOLD BROOK」から。

< HARNOLD BROOK >

HARNOLD BROOK（アーノルド・ブルック）...
ダッフルコートに魅了された、アーノルド・ブルック氏が１９４０年に創業。
ウール製品が有名なマンチェスターに本拠を構える、テーラーメイドの高級ブランド。
伝統的な仕立てのコートを作り続けながら、ダッフルコートの新たなスタンダードを提案する。

厚手のグローブをしていても、着脱のし易い木製トグル(留め木)...
多少の雨や水なら染み込まない、毛羽立った布地...
極寒の地でも頭や顔を寒さから防ぐ、大きめのフード...
伝統的な仕様を大切にしながらも、襟元のフックやポケットの仕様等、随所で新たなスタンダードの提案を感じるダッフルコート。

続いては、「HEAD PORTER PLUS」よりご紹介。

< HEAD PORTER PLUS >

上品なメルトン素材がクリーンな印象のダッフルコート。
フードのフィット感を調節できるフードストラップや、ニットキャップもスッポリ収まる大きめのポケット、チンストラップ等を配した本格派。
裏地の大きめのポケットには、オリジナルのネームタグ付き。

続きまして、「nonnative」よりご紹介。

< nonnative >

コットンナイロンを使用し軽量感がありながら、中綿にはハイテク素材「Thinsulate」を採用しているため保温性も抜群。
スッキリとしたデザインの首もと、コンパクトなフードなど、都会的なデザイン性を感じるダッフルコート。
ロープの長さが左右で違うのは、初期のダッフルコートに見られるスタイル...簡単に外れない仕様になっている、先人の知恵。
洗練されたデザインと、伝統をミックスした一枚。

最後に、「JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN」よりご紹介。

< JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN >

ホーン性のトグル、レザーの切り返し、チェック柄のアクセント、キルティングの裏地など...
伝統的なダッフルコートの仕様を大切にしながらも、随所に施されたパーツそれぞれがデザイン...
高級感が漂いながらも嫌みじゃなく、計算されたパッチワークの配置が可能にする遊び心。
ファッションの楽しさを感じるダッフルコート。

船の上で防水と防寒が不可欠だった時代...
随所に配したギミックは、それぞれに無駄のない機能が備わっていました。
そんな機能性抜群のダッフルコートは、海軍から愛着を込めて「ラミー」と呼ばれていたらしいです。

時が流れ...
様々なデザイナーの感覚を刺激し、フィルターを通してファッションアイテムへ...

みなさんにも是非、愛着の湧くダッフルコートを。

それでは。

Hank III by Jennifer Tzar from adam kimmel on Vimeo.

ニューヨークの街並をバイクで疾走する男たち...
ハンクウィリアムズの演奏する音楽が、その風景を演出。
今回は、男らしさ漂うイメージビデオから御覧になって頂きました。

それでは、ADAM KIMMEL×carhartt のFEATUREをお届けです。

アダムキメル氏がカーハートに対するリスペクトの念を感じて頂けるコレクション...
柔らかな肌触りの高級素材を使用したワードローブの美学を大切にしながらも、１８８９年創業以来カーハートが提案し続けてきた日常的なワークウェアとを絶妙なニュアンスで表現されています。

無骨さと洗練の融合こそ理想の男性像だとすれば、強さと品格を誇るカーハートの伝統に敬意を払い、柔らかな高級素材とシルエットを加えたラインナップは、まさにタイムレスなコレクションと言っても過言ではないでしょう。

< WORK CORT - Canvas >

< WORK CORT - Moleskin >

< ARTIST WORK COAT - Canvas >

アダム・キメル氏のキャリアは、とてもユニークです。
1979年NY生まれ。
ＮＹ大学で建築学を学びながら、洋服のスケッチをしだした事から氏のキャリアはスタート...在学中に友人のために服作りを始めます。
その後、イタリアでテーラリングを学びます。
最上級の工場背景と、イタリアンテイラーのカットとパターン技術を習得。

生粋のニューヨーカーである氏は、アメリカの古き良きカルチャーを大切にします。
クラッシックを大切にしながらも型にはまらず、フォーマル・スポーツ・ワークを巧みにミックスする感性は、常に注目を集めています。
上質な素材を使用し、厳選したパターンやカットで着心地良いアイテムを製作。

無骨さと洗練の融合...氏の提案するリアルな男性像は、やはりそこにあるのでは？

目紛しく変化する街、ニューヨーク...
しかしながら、''古き良き''を大切にし、リスペクトするアダム・キメル氏。
「温故知新」の精神を持っている氏だからこそ実現した、カーハートとのコラボレーション。

リアルな男性像を体現して頂けるワードローブを是非。

2011年11月３日に新たな場所に移転して...もう一ヶ月以上が経ちました。

たくさんの御来店、本当にありがとうございます。
みなさんに様々なリアクションを頂ける事が、スタッフ一同本当にうれしく思います。

「何故、移転したのですか？」と、聞かれたりすることもあるのですが...
もったいぶるような理由もないのが正直なところです。

ですが...
「上通」は昔から、''文化の街''と呼ばれています。
本屋・楽器屋・文具屋などの老舗の店が多い、伝統ある''文化の街''です。
もちろん、ファッションも文化だと思っています。

その名に相応しいお店になるように、これからも精進していきたいと思っております。

今後とも、変わらぬ御愛顧の程何卒よろしくお願い致します。

MEMPHIS
〒860-0845
熊本市上通町6-23　長崎書店ビル　1F